Paris Haute Couture Week весна‑літо 2026 пройшов відзначився важливими моментами для культури високої моди: історичні дебюти, нові голоси в couture, свіжі візуальні ідеї та культурна наповненість, яка виходить за межі декоративності. Цей сезон знову підтвердив, що кутюр — це спосіб говорити про красу, ремесло і контекст часу.
Нижче ми підготували огляд семи показів, які на думку редакції задали тон сезону й сформували частину загальної картини haute couture сьогодні.
Christian Dior — дебютна couture‑колекція Джонатана Андерсона
У перший день сезону Haute Couture SS26 креатиіний директор Джонатан Андерсон представив свою першу haute couture колекцію для дому Christian Dior.
Колекція втілила тему природи як джерела образу та ремесла: квіткові мотиви пролягали крізь тканини, декор і силуети, створюючи відчуття, ніби одяг проростає. На показі домінували живі флористичні елементи, від об’ємних суконь, оздоблених вишивкою й аплікаціями, до ніжних деталей на шовку та органзі.
Андерсон працює зі спадком Dior як із традицією, де ремесло і символіка взаємодіють: гербарні елементи перегукуються з класичними техніками couture, показуючи, що мода може бути одночасно історією й новою поетикою. Саме цей дебют відчувається як рефлексія над творчістю та майстерністю, що виходить за рамки швидких трендів.
Schiaparelli — художній сюрреалізм
Для Schiaparelli дизайнер Деніел Розберрі створив колекцію, що втілює сукупність уявних сцен і візуальних історій. Образи Schiaparelli вирізнялися складними формами, масштабною деталізацією й тим, що сильніший акцент робився на театральність та алегоричність, авжеж, не забуваючи про використання технік. Кутюр стає простором, де мода і сюрреалістична уява нерозривні.
Ця колекція не тільки продовжує відомі ДНК бренду, а й підтверджує здатність couture бути візуальною мовою, що здатна комунікувати на рівні ідей і образів із сучасною аудиторією.
Robert Wun — драматична оптика
Показ Robert Wun став одним із найбільш помітних колекцій цього сезону завдяки сильному драматургії та роботі з міфічними образами.
Його показ був організований у театральній атмосфері з відео‑й мультимедійним супроводом, що створювало відчуття візуальної інсталяції. Образи поєднували масивні силуети, визначені плечі, глибокі кольори й відчутний контраст світла та тіні, що підсилювало присутність тіла як зосередженого художнього об’єкта.
У такому контексті couture стає синтаксисом драматичної оптики, де форма й рух створюють сенси навколо тіла, яке носить речі.
Valentino — спадок і нове прочитання класики
Колекція Valentino, яка була створена під керівництвом Алессандро Мікеле, стала не лише одним із культурних акцентів сезону, а й важливою подією в історії будинку. Показ пройшов через тиждень після смерті засновника Валентіно Гаравані, і цей контекст зробив показ ще більш значущим для індустрії: спадковість вже звучала як жива присутність в сучасному мисленні моди.
Показ був побудований як серія ізольованих візуальних моментів. Глядачі спостерігали за образами не в класичному форматі подіуму, а через спеціальну оптичну конструкцію, натхнену історичним Kaiserpanorama — пристроєм XIX століття для індивідуального перегляду зображень. Такий сетап переводив couture в режим сповільненого, майже музейного споглядання, де кожен образ існував окремо, без тиску ритму шоу.
У самій колекції Мікеле працював з густотою образу: складні силуети, багатошаровість, щільна декоративність, історичні алюзії, театральність без прямого цитування. Колекція постає як простір культурної пам’яті. Одяг не прагне бути швидко зчитаним, він вимагає часу й уваги.
Ashi Studio — ремесло, тілесна поезія й історична алюзія
Показ Ashi Studio Spring 2026 Couture на Paris Haute Couture Week був одним із найцікавіших цього сезону в плані структурної напруги та естетичного діалогу між традицією і сучасністю. Дизайнер Мохаммед Аші є одним із тих, чия робота привносить у одяг нові сенсові шарі.
Колекція SS26 — це витончена робота з ремеслом, формою і матеріалом, де класичні техніки крою й корсетної структури поєднуються з алюзіями на історичні настрої. У колекції ремесло працює як метод художнього осмислення: тканини оброблені так, що створюють ефекти глибини й напруги, об’єм і контур утілюють стан, який виникає між тілом і одягом.
Особливу увагу привернули сукні з елементами корсету, які будують силует через структурну суворість і водночас чуттєвість, що підсилює емоційну логіку колекції.
Miss Sohee — індивідуальність та культура у фокусі
Miss Sohee створили один із надихаючих показів сезону та підтвердили, що haute couture сьогодні відкриває двері молодим голосам, які розвивають власну художню мову. Дизайнерка Сохі Парк, чия марка базується в Лондоні, продовжує працювати з тонкою вишивкою, текстурними ефектами та образами, що народжуються на стику культурної спадщини й сучасної чутливості.
На подіумі Парк представила сукні й ансамблі, де деталь стає оповіддю — складна вишивка, символічні мотиви, текстури, що грають із світлом і тілом. Miss Sohee вибудовує систему уваги до кожного фрагмента образу, що працює як індивідуальний символ ідентичності.
Такі рішення свідчать про те, що сьогодні haute couture вже не обмежений великими будинками та класичними формулами. Натомість відкриває простір для дизайнерів, що формують новий естетичний ландшафт.
Paris Haute Couture весна‑літо 2026 вийшов за межі традиційного огляду моди. Цей сезон став системною декларацією ремесла, ідентичності і сенсу, де haute couture не лише демонструє майстерність, а говорить через неї.
У чотирьох перших показах — Dior, Chanel, Schiaparelli і Robert Wun — ми бачили, як couture розгортає свою мову: від поетичного діалогу з природою до театральної експресії та драматургії форми. У наступних трьох — Valentino, Ashi Studio і Miss Sohee — couture працює як система культурних координат: спадковість і сучасність, ремесло і індивідуальність, техніка і чуттєвість.
Цей сезон демонструє, що haute couture сьогодні — це як техніки так і думки, які втілюються в тканині, формі й особистому голосі дизайнера. І саме в такому діалозі між минулим і сучасним, традицією і новаторством couture знаходить свою актуальність і силу.
